Международная регата Adventure Race 80dg 2011 год.

Яхт-клуб на Крестовском острове (место сбора)

Добрался до яхты благополучно, одним из первых. Встретили меня очень тепло, так, как будто мы были знакомы всю жизнь, выдали ключи от яхты, в общем рассказали где что находится и сказав:"Обживайся, осваивайся", все разбежались по организационным лелам.

Для проживания, мне была выделена двухспальная каюта с видом на море (шутка), отдельная каюта в корме яхты по левому борту.

29-го и 30-го июня я просто осваивался, знакомился с оборудованием яхты, ходил на прогулки по Питеру, короче отдыхал. А с первого июля подключился к работе по подготовке яхты к походу - заготовка продуктов, размещение их на яхте (скажу вам, непростая задача), небольшой ремонт отдельных узлов и т.д. и т.п.

В 1718 году, впервые в Санкт-Петербурге и во всем мире, Петром был организован первый яхт-клуб. Это один из самых старейших яхт-клубов.

Именно здесь, у пирса, собираются все европейские яхты, желающие принять участие в Международной парусной регате "Adventure Race 80dg". Сюда прибыли яхты из нескольких стран: Англия (яхта WillyWaw), Финляндия (яхта Lena), Чехия (яхта Bagatella), Германия (яхта Seeadler), Россия (Петр1, Елена, Персей, Катерина). Все остальные участники регаты, северяне, примкнут на Соловецких островах и в Архангельске, откуда будет дан старт второго этапа гонки, вокруг Баренцева моря.

Место сбора участников регаты «Adventure Race 80dg» 01.07.2011 на Yandex картах

Фото альбом "На пирсе яхт-клуба"(20 фото)

Что из себя представляет яхта "Петр 1".

На борту было 8 человек. Во время переходов экипаж делился на две шестичасовые вахты. Эта система работает нормально. Яхта стальная, с одной мачтой с топовым вооружением. Для безопасного плавания требуется минимум три члена экипажа. Автоматического управления нет, так что всегда кто-то один должен был стоять у штурвала. Яхта оснащена спинакером. Эта яхта – не гоночная Volvo Ocean, но при условии хорошего ветра, может развивать достойную скорость под парусом. Мне было предоставлено место в кормовой каюте левого борта. В обеих кормовых каютах двухспальные кровати. Всего на яхте 5 кают. Внутренние помещения были полностью перестроены перед Арктической кругосветкой. Обстановка не роскошная, но удобная. Просторное помещение под палубой на 12-13 человек, дизельный обогреватель, уютная кают-компания, телевизор с плоским экраном и музыкальный центр. У нас был отличный кок, готовивший блюда русской кухни. На борту один санузел, но во время перехода, когда половина команды отдыхает, это не проблема, а в порту душ и туалет, как правило, есть на берегу. В тяжелых погодных условиях яхта производит очень надежное впечатление. Благодаря прочной стальной конструкции, в корпусе очень мало движения и напряжения при сильном волнении, по сравнению с деревянными или пластиковыми яхтами. Рубка хороша с точки зрения как безопасности, так и комфорта. Яхта снабжена спасательным плотом и гидрокостюмами для всего экипажа. Разумеется, на борту есть радар (Furuno), электронные карты, аварийный радиобуй и спутниковая связь Иридиум. Есть даже водонепроницаемый отсек в носу на случай столкновения с айсбергом. Двигатель Iveco – дизель мощностью 100 л/с, что кажется достаточным для тридцатитонной яхты. Вцелом, яхта очень надежная, модифицированная, оснащенная для плавания в арктических широтах, с квалифицированным и приятным в общении экипажем.

(((((((Представление яхты делал участник одного из переходов 2010 года, Рагнар Сандмарк, магистр технических наук Йёвик, Норвегия))))).

В принципе описано все правильно. От себя могу добавить следующее: есть две системы водоснабжения, забортная вода и пресная вода из танков, есть душ, в каждой каюте установлены электрообогреватели, заменена плита на камбузе на электрическую, есть электророзетки на 220 вольт, что позволяет пользоваться обычными электроприборами. Во время этого похода, мы установили и настроили новую спутниковую систему связи Inmarsat.

Старт первого этапа регаты

В ночь с 3-го на 4-е июля, когда были разведены мосты, вся регата начала проводку яхт по Неве. На борту много корреспондентов и журналистов, они дойдут до Шлиссельбурга и там сойдут. Белые ночи в Питере к этому времени уже закончились. Шли по Неве и любовались видами ночной столицы. Была правда одна заминка, пришлось переночевать перед последним мостом на Неве. По техническим причинам, мост не смогли во время развести и чтобы его пройти мы попробовали попытку накренить яхту на бок при помощи навешенных на спинакергик грузов в виде спасательных плотов. К сожалению положительного эффекта не добились, чтобы накренить такую яхту, груз оказался не достаточно тяжелым и нам ничего не оставалось делать, как заночевать перед мостом до следующей разводки.

Проводка яхт по Неве(17 фото)

5 июля утром наша первая остановка в Шлиссельбурге, на против острова Орешек. Быть рядом с островом и не побывать на нем с экскурсией, было бы просто не простительно. Весь этот день был посвящен знакомству с крепостью. Крепость Орешек (в русских летописях город Орехов; швед. Nоteborg — Нотебург) — древняя русская крепость, основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке реки Невы.

Являясь памятником древнерусского оборонительного зодчества, крепость Орешек представляет собой сложный архитектурный ансамбль. Шлиссельбургской крепости, к сожалению, суждено было играть роль не только мощного оборонительного укрепления, но и (в течение почти двухсот лет) политической тюрьмы царского правительства. В настоящее время Шлиссельбургская крепость (Орешек) является филиалом музея истории Санкт-Петербурга, экспозиция которого знакомит посетителей со всеми историческими этапами, в которых эта легендарная крепость принимала участие.

Крепость Орешек(32 фото)

Вечером этого же дня отходим от причала Шлиссельбурга, впереди Ладога.

Оговариваем со всеми капитанами яхт точку финиша и вперед... Свежий ветер, небольшая волна. Ставим паруса и начинается наша первая гонка. Настроение у всех ликующее, идем в море под парусами.

На первом этапе все шли кучно, затем постепенно начали разбредаться, выбирая каждый для себя более подходящий маршрут, а уже через несколько часов, вокруг до горизонта только одна вода и ни одного паруса, только одни, обязательные для всех отчеты по рации о своем местоположении.

Полночь, время моего заступления на вахту. Капитан отправляет всех на отдых и мы остаемся с ним вдвоем. Ветер постепенно начинает крепчать, волна резко увеличилась, скорось яхты девать с половиной узлов (наша крейсерская скорость 8 узлов). В 4-ре часа утра проснулся лоцман Игорь Зиберов и подменил капитана. Скорость к этому времени уже подошла к 11-и узлам, яхту кидает. До конца моей вахты еще два часа. В шесть часов меня подменяет мой сменщик швед Anders, передаю ему вахту, выпиваю чашку горячего чая, выкуривая последнюю сигарету и отправляюсь в кубрик отдыхать. Яхту кидает на волне, передвигаться по ней, а в особенности внутри ее приходится прыжками, сшибая все углы и косяки, а спать еще прикольнее - лежишь на койке и вдруг она резко уходит из под тебя вниз, ты еще какое то времы висишь в воздухе, а потом устремляешься вслед за ней догонять и так всю ночь. Однако не смотря на качку, засыпаю моментально, а когда проснулся - погода успокоилась, мы стоим на якоре в устье реки Свирь в ожидании всех отставших яхт. Последняя яхта появилась спустя шесть часов. Сразу же по ее приходу, поднимаем якоря, выстраиваемся в кильватерную колонну и заходим в форватер реки Свирь. Здесь нам также предстоит проход под мостами и через шлюзы, а это строго регламентированное время.

Переход по Ладоге (23 фото)

Ладога позади, далее наш маршрут пролегает по реке Свирь до Онежского озера.

Река красивейшая, хотя очень большое судоходное движение, идти нужно строго по фарватору, с соблюдением всех правил прохода по буям, вехам, створным знакам, правильно соблюдать разводку судов. Вообще вождение на море и на судоходной реке сильно отличается. На протяжении всего маршрута, лоцман Игорь провел нам целый курс обучения вождения судов по форватору, огромное ему спасибо за это, в дальнейшем эти знания нам пригодились.

На одном из переходов выяснилось, что на немецкой яхте Seeadler вышел из строя основной навигационный компьютер и меня направили к ним. Взяв с собой необходимые инструменты, меня прямо на ходу переправили с борта на борт на Seeadler. Поломка к счастью немцев оказалась не сложной и уже через полчаса вся их навигационная система заработала.

На реке Свирь мы делали остановку с ночевкой в местечке Мандроги. Это старая деревенька переделанная в ОБАЛДЕННЫЙ туристический комплекс (для богатых и иностранцев). На подходе к этому месту, по рации мы пытаемся объяснить экипажу финской яхты Lena:"Lesko, это очень хорошее место, мы здесь остановимся на ночевку, здесь есть пиво, сауна, девушки, бар и все прочее..., будем купаться и отдыхать", на что незамедлительно последовал ответ:" Ооо! Это как у нас в финляндии!!!"

К сожалению, фотографий этого места нет, но в конце этой страницы есть ссылка на кино.

Река Свирь вытекает из Онежского озера, расположенного на высоте 33 м над уровнем моря и впадает в Свирскую губу Ладожского озера, расположенного на уровне 4 м. Длина реки 224 км. В прошлом судоходству мешали пороги, но после постройки двух гидроузлов с мощными плотинами - Нижнесвирского (1933 г) и Верхнесвирского (1951 г) - река стала спокойной, полноводной, течение медленное (3,4 км/час). На нижнем участке протяжением 81 км Свирь осталась в своих прежних берегах. Здесь скорость течения зависит от сброса воды через ГЭС. В истоке Свири расположен поселок Вознесенье, связанный автобусным сообщением с левого берега с городами Вытегра, Подпорожье и Санкт-Петербург, с правого берега – с Петрозаводском.

Идем по реке Свирь(40 фото)

Долго будет Карелия сниться...

Далее наш маршрут пролегает по территории Карелии – страны тысяч рек, озер и островов.

Наша Карелия — частица большой России. Расположена она на крайнем северо-западе нашего государства. Карелия - автономная республика. На севере республика граничит с Мурманской областью. На северо-востоке Карелия омывается водами Белого моря, а на юге - Ладожским и Онежским озёрами.

На западе Карелия граничит с Финляндией. Западная граница (от Ладожского озера до Кольского полуострова) протянулась почти на 700 километров. Площадь Карелии 180 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория некоторых государств.

В Карелии проживает свыше 735 тысяч человек. Среди них русские, карелы, финны, белорусы, украинцы и представители других национальностей.

Город Петрозаводск - столица республики Карелия. Летом 2003 года ему исполнилось 300 лет. Петрозаводск расположен на возвышенном западном берегу залива (губы) Онежского озера. Он окружён лесом. Через город протекают две небольшие быстрые речки - Лососинка и Неглинка. Они впадают в Онежское озеро.

Основной рельеф республики — холмистая равнина, переходящая на западе в Западно-Карельскую возвышенность. Ледник, отступая на север, сильно изменил рельеф Карелии — появились во множестве моренные гряды, озы, камы, озёрные котловины.

Климат мягкий с обилием осадков, меняется на территории Карелии от морского к континентальному. Зима снежная, прохладная, но обычно без сильных морозов. Лето непродолжительное и прохладное (по северным районам), с большим количеством осадков. Даже в июне в республике иногда бывают заморозки. Жара бывает редко и наступает на две-три недели по южным районам не каждый год.

Фауна Карелии относительно молодая, она сформировалась после Ледникового периода. Всего на территории республики обитают 63 вида млекопитающих, многие из которых, например, ладожская кольчатая нерпа, белка-летяга и бурый ушан занесены в Красную книгу.

В Карелии обитает 285 видов птиц, из которых 36 видов внесены в Красную книгу Карелии

Насекомых зимой практически не видно, зато летом вокруг множество гнуса: комаров, мокрецов, мошек и слепней множества видов: слепень настоящий, златоглазики, дождёвки, слепень олений, слепень серый. На юге республики распространены клещи. В Карелии можно встретить редкую бабочку махаона.

Так же как и фауна, растительный мир Карелии сформировался относительно недавно — 10—15 тысяч лет назад. Преобладают хвойные леса, к северу — сосновые, южнее — и сосновые, и еловые. Основные хвойные породы: сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Реже встречаются ель финская (север республики), ель сибирская (восток).

Карелия — край ягод, здесь произрастают во множестве брусника, черника, морошка, голубика, клюква, хорошо прижилась в лесах малина, перебравшись из деревенских садов. На юге республики обильно растут земляника и смородина.

Виды Карелии на нашем маршруте (56 фото)

В истоке реки Свирь у нас на борту меняется лоцман. Нашего нового лоцмана зовут Иван Семенович, бывший капитан корабля на пенсии, сейчас подрабатывает сезонно лоцманом. Дедок еще тот, проел нам всю плеш свои занудством (не в обиду будет сказано). Наш капитан, чувствуется, еле сдерживался, общаясь с ним.

На просторы Онеги вышли к вечеру. Поставили паруса. После очередного общения с лоцманом, капитан оставляет меня с ним на пару на вахте и все расползаются по каютам.

Короче досталось мне общения в эту ночь... "А почему мы идем не строго по намеченному курсу, а параллельно ему в стороне, а почему это все наши яхты не следуют за нами, а расползлись кто куда в разные стороны и т.д. и т.п. Долго пришлось объяснять Ивану Семеновичу, что мы идем на парусной яхте, а не на корабле под мотором, что мы идем в море, а не по реке, что это парусная регата, так сказать гонка, соревнование на скорость и поэтому каждый капитан яхты сам выбирает себе маршрут в зависимости от погодных и прочих условий. И именно по этому мы тоже не возвращаемся на намеченный курс, чтобы не потерять скорость, тем более, скоро по маршруту должна быть поворотная точка и мы так и так пересечем его. Короче воевал всю ночь... К концу смены наш лоцман видно устал и пошел отдохнуть перед входными шхерами острова Кижи.

В Кижи мы прибыли на следующий день к обеду. Пришвартовались к причалу и пошли знакомиться с островом, здесь на причале, куча всяких магазинчиков и кафешек. В магазине мы купили свежего мяса и заквасили на вечер шашлык. Затем все направились на экскурсию в собор. Очень понравилось, тем более, что нам попалась очень приятный, общительный экскурсовод.

Вечером, захватив с собой все необходимое для шашлыка, перебрались на тузике на соседний необитаемый остров и устроили там отличный пикник.

На следующий день утром, мы отошли от Кижей и направились по Онежским шхерам в сторону Беломоро-Балтийского канала. Погода стоит изумительная. Пару раз специально становились в дрейф, чтобы искупаться. Вода в Онеге бесподобная, чистейшая, мы даже заправили все танки (баки)пресной водой. Дело в том, что все дно озера устлано редким камнем Шунгит, способствующим очищению воды.

На пути к каналу, нас застигла кратковременная сильная гроза. Но она как налетела, так и ушла и сного установилась прекрасная погода.

Беломоро-Балтийский канал (ББК).

Беломоро-Балтийский канал был построен в советский период. 18 февраля 1931 года Совет Труда и Обороны СССР принял решение о начале еще одной "сверхударной" стройки – сооружении Беломоро-Балтийского водного пути. Это было сооружение, грандиозное даже по сегодняшним меркам: более ста сложнейших гидротехнических объектов были построены за 1 год и 9 месяцев. Построены при минимальных затратах металла и цемента – основными строительными материалами были дерево, камень и песок, построены без особой техники – топором и лопатой, зубилом и кувалдой.

Однако особенностью этой стройки были не только технические достижения, но и то, что канал строили более ста тысяч заключенных. А теперь – немного цифр, которые мы не имеем права не упомянуть: общая длина этой водной дороги – 227 километров, из них 48 километров – искусственный путь. В систему входят 19 шлюзов, 15 плотин, 51 дамба, 12 водоспусков и другие гидротехнические сооружения. Так как средняя глубина канала около 5 метров, до 50-х годов он практически не использовался для судоходства.

Беломорско-Балтийский канал проходит через три района Карелии (Пудожский, Сегежский и Беломорский районы), соединяя Онежское озеро и Белое море. Начало канала – вблизи города Повенец, в Повенецкой губе Онежского озера. В прошлом это далекое северное селение служило местом ссылки. Теперь Повенец – крупный озерно-речной порт. Южный, онежский склон Беломоро-Балтийского канала – самый крутой: теплоходы, следующие от Онежского озера на север, поднимаются по "Повенчанской лестнице" на высоту 70 метров. Спуск в сторону Белого моря более пологий: 12 шлюзов опускают теплоход к Беломорску на 102 метра. В годы Великой Отечественной войны южная часть канала была полностью разрушена. Но уже к навигации 1946 г. восстановленный канал конструктивно обновили: по нему стало возможно движение крупнотоннажных судов.

Проход по Беломоро-Балтийскому каналу для нас был пожалуй самым трудоемким и напряженным. 19 шлюзов, при чем только три из них однокамерные, остальные двухкамерные, мало того в каждой камере, швартовка то левым, то правым бортом. Расположение швартовых плавучих рымов не предусмотрено для таких размеров судов, как наши яхты (отстоят далеко друг от друга). Так что, при проходе шлюзов, практически все члены команды и даже гости были заняты на швартовых работах и на удержании судов, при заполнении или спуске воды из камер (чтобы не побить борта). Чтобы за один заход уместить всю нашу флотилию в шлюзовую камеру, мы связали все яхты попарно (две связанные яхты швартовались на один рым) и в дальнейшем, не развязывая их так и передвигались от шлюза к шлюзу. Короче поработать пришлось... И ведь как мало человеку нужно для счастья - проход последнего 19-го шлюза для нас был праздником, что это последний шлюз.

Где то, толи в 12-м, толи в 13-м шлюзе, винтом нашей яхты была оглушена рыба Судак, я ее вовремя заметил и прямо рукой, свесившись с борта поймал. Наш кок Соня пожарила ее нам.

Проходим шлюзы Беломоро-Балтийского канала(10 фото)

Идем по Белому морю.

Прошли весь Беломоро-Балтийский канал и вышли на просторы Белого моря.

Белое море - обширный залив Северного Ледовитеого океана. Человек на его берегах появился почти сразу после отступления последнего ледника.

Воды моря холодные, хотя на поверхности за короткое лето иногда успевают прогреться до + 16-18 С. Море подвержено отливам и приливам, которые составляют в разных местах от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Вследствие этого в узких проливах иногда возникают приливно-отливные течения, порой очень опасные, особенно на мелководье. За сутки море отступает и наступает дважды.

Море, несмотря на свой неласковый характер, населено разнообразными представителями животного мира. Здесь живет крупное стадо белухи, на льдинах, среди ледяных торосов нередко можно заметить нерпу, тюленя, моржа, а берега - место гнездования северных птиц. В основном это гага, длинноносый крохаль, сизая и серебристая чайки, полярная крачка, атлантический чистик, кулик-сорока, галстучник и другие.

В Белом море растет ламинария, добываемая в промышленном объеме, на дне водятся морские звезды, а воды изобилуют полярной треской, навагой, беломорской сельдью, ценными проходными породами красной рыбы - кумжа, семга.

Город Беломорск. Небольшая стоянка перед последним шлюзом. В виду отсутствия морской заправочной станции, пришлось бункероваться канистрами (договорились с местным начальством и нам был выделен автомобиль, на нем мы в канистрах возили салярку с автозаправочной станции). 12-го вечером, взяв на борт попутчиков, группу студентов собирателей местного фольклера, направлявшуюся на Соловки (эту ночь они нас развлекали собранным материалом, пели под гитару), прошли последний шлюз и вышли в море.

Мне, как всегда досталась первая ночная смена у штурвала, хотя в эту ночь никто не ложился спать. Капитан в эту ночь проявил себя в наивысшей степени профессионально, постоянно подгонял нас держать скорость:"Давайте ребятки, давайте, можем не успеть дойти до Соловков, скоро будет шторм". И мы естественно старались держать скорость, летели под всеми парусами. Рано утром, едва только подлетели к причалу на Соловках, только пришвартовались, даже не успели толком сложить паруса, как ОНО нагрянуло - шквалистый ветер с дождем, видимость 30 метров !!! А ведь вся наша флотилия все еще в море, успела только наша яхта... Несколько часов дежурили у рации, сверяли координаты отставших, запрашивали обстановку. Но у Белого моря есть своя характерная особенность - резко меняться. Пролетел шквал и уже через несколько часов сного все успокоилось. Ни одна из наших яхт не пострадала, только дошли до Соловков на несколько часов позже намеченного.

Идем по Белому морю(25 фото)

Остановка на архипелаге - Соловецкие острова.

На причале, кроме наших семи яхт, были пришвартованы еще около двадцати яхт из Беломорска, Северодвинска и Архангельска - все участники регаты. Причал на Соловках хоть и большой, но не совсем удобный, открытый с моря и в этом мы вскоре убедились на "собственной шкуре". В связи с резко меняющейся погодой, на всех яхтах постоянно должен был находиться вахтенный матрос.

13-го утром погода выдалась изумительная (в смысле для стоянки, для отдыха). На этот день у нас была намечена экскурсия в монастырь. Мы и пошли, но не успели завершить экскурсию, как по рации вахтенные забили тревоге - поднялся шторм и все яхты сорвало с якорей. Мы бегом на пирс, а там..., у крайней яхты сорвало якорь и они, наваливая друг на друга, начали складываться как домино. Часа полтора весь народ на пирсе разгребал эту заваруху. К счастью, особых жертв не оказалось, не считая оторванных якорей. Но и их мы все повытаскивали, когда закончился шторм.

Аврал на Соловецком причале (35 фото)

На следующий день, перед отходом с архипелага, была небольшая экскурсия на Заячий остров, там всевозможные древние лабиринты - очень интересно ! А в завершении всего, мы ходили в баню. Шикарнейшая, частная банька на берегу внутреннего озера, с помостком для ныряния. Баня просто СУПЕР!

На Соловках (18 фото)

А в целом, Белое море мне очень поравилось.

Белое море, белые ночи, белые дельфины Белухи, тюлени и километры морской капусты, той самой капусты, которую мы покупаем в магазине в баночках. Подниамешь якорь, а там..., целый шлейф из морской капусты, хоть в бочку и соли...!

По мере продвижения яхт на север, ночи становятся все светлее и светлее. Вроде только что солнце упало за горизонт, а уже спустя буквально час или полтора сного поднимается из моря почти на том же самом месте. Могу себе представить, как это выглядит еще севернее, за полярным кругом, куда направляется регата.

Идем в Архангельск.

15-го числа, взяв с собой на борт двоих яхтсменов из Архангельска (попутчики), мы вышли в море и взяли курс на Архангельск.

Наш капитан, поинтересовавшись предварительно, какой опыт хождения под парусом у наших гостей, распорядился, оставив меня за старшего, чтобы наши гости отрабатывали свой хлеб (держали вахту), а сам пошел отдыхать. По расчету, к приемному бую Архангельска мы должны подойти на следующий день к полудню и там ожидать подхода всей нашей отставшей флотилии, чтобы в сам Архангельск зайти кильватерным строем в сопровождении метного лоцмана.

К вечеру, вся наша флотилия была собрана. Мы приняли на борт лоцмана и направились в усть реки Северная Двина. Форватор Двины очень узкий и сильно загруженный. Вести судно (яхту) нужно по электронной карте при помощи спутниковой навигации Иридиум с большой точностью, при этом береговые службы, точно на такой же системе видят все наши действия. Даже при расхождении со встречным судном, если немного отклонился от фарватера, незамедлительно следует указание по рации от диспетчера: " яхта "Петр 1", вы отклонились от курса на пять метров, вернитесь на фарватор". И так всю дорогу, а дорога эта заняла у нас полторы вахты (около 8-ми часов). Ну и конечно эта вахта опять досталась мне (таково было распоряжение капитана). Даже утром, когда встал мой сменщик, капитан распорядился вахту не сдавать до самого причала Архангельска, сказав, что коней на переправе не меняют... (я понял, что существуют неписанные обычаи, эаконы, приметы).

16-го утром, в восемь часов мы пришвартовались у причала Архангельского морского порта. Первый этап регаты на этом был завершен.

Архангельск был основан в 1584 году по указу Ивана IV «Грозного» на мысе Пур-Наволок вокруг Михайло-Архангельского монастыря, известного еще с XII века. Первоначально новое поселение именовали Новым Холмогорским городом, Новохолмогорами, Архангельским городом, только после 1613 года город стал носить свое имя – Архангельск.

30 июля 1693 года с многочисленной свитой в Архангельск прибыл Петр I. Вид первого русского порта произвел на юного царя неизгладимое впечатление. Десятки иностранных купеческих судов стояли на реке против Гостиных дворов. Двинской ветерок развевал их разноцветные флаги и вымпела. Меж судов сновали сотни лодок, карбасов, барок, перевозящих людей и товары. В самом городе царила деловая обстановка, стоял многоязычный говор. В многочисленных лавках шла бойкая торговля русскими и заморскими товарами.

Эпоха Петра I «Великого» оказала очень сильное влияние на историю города. В 1693 году, во время своего первого визита, царь-реформатор основал судостроительную верфь в Соломбале и сам заложил на ней морской торговый корабль. Также при его участии в городе появилось Адмиралтейство.

К приезду Петра Алексеевича была построена 12 пушечная яхта «Святой Петр». На этой яхте царь впервые в жизни вышел в море. Он сопровождал караван голландских купеческих судов от города Архангельского до горла Белого моря. Петр утолил свою давнюю страсть – он увидел море.

Возможность плавания из Атлантического океана в Тихий высокими широтами Северного Ледовитого океана волновала многих мореплавателей. Но только русские впервые снарядили высокоширотную экспедицию. Проект этой экспедиции был разработан гениальным ученым М. В. Ломоносовым. Указ Екатерины II гласил: «для пользы мореплавания и купечества на восток за благо избрали мы учинить поиск морского проходу Северным океаном в Камчатку». В Архангельске начинается интенсивная подготовка к плаванию. Экспедиция под руководством капитана I ранга В.Я. Чичагова дважды в1765 и 1766 годах штурмовала полярные льды северо- западнее Шпицбергена и оба раза возвращалась в Архангельск, достигнув невиданной до того времени широты – 80 30. Три небольших деревянных парусных судна выдержали испытание льдами, штормами, туманами.

Архангельск стал первым морским портом Русского государства. Стремительное развитие торговых отношений с Англией и другими западными странами привело к росту города и его расцвету.

Еще одно крайне важное для порта сооружение появилось в Архангельске в начале XX века – причалы для судов дальнего и каботажного плавания. К лету 1907 года закончилось строительство облицованных гранитом причалов, вполне отвечающим техническим требованиям своего времени.

На три часа дня, в субботу, было назначено торжественное закрытие этапа cruise in company и начало арктической гонки. Все прошло по семейному, вручали призы участникам. Яхта Willywaw была объявлена самой быстрой, Seeadler – самой дисциплинированной, Bagatela – самой музыкальной, Елену вел самый молодой капитан, самой веселой оказалась яхта Lena. Яхтой, которая проделала самый длинный путь был назван Персей. Были произнесены теплые слова как со стороны организаторов, так и со стороны участников, сделана общая фотография и все в прекрасном расположении духа разошлись, чтобы вновь собраться на организованные нами для участников шашлыки.

Скромная церемония закрытия и дружественный шашлык на пляже возле нашего причала. Отметили каждого из участников. В частности Сережа Кашпировский был награжден как самый молодой капитан на регате, а финскому экипажу яхты «Лена» мы подарили бутылку водки как самой веселой лодке. Чешский экипаж весь вечер играл нам задушевные русские песни на гармошке. Кстати мы провели экологическую акцию и с помощью волонтеров навели порядок на достаточно большом куске пляжа, который представлял из себя свалку мусора. Теперь у ребят появился свой чистый кусочек белого песка в центре города.

Простояла регата в Архангельске несколько дней, проводился необходимый ремонт яхт, оформление всевозможных официальных бумаг, смена экмпажей, пополнение продуктов и снаряжения и т.д. и т.п.

В воскресенье, волонтеры устроили нам экскурсию в местечко "малые Карелы" - это музей деревянного творчества Карелии под открытым небом

Архангельск, малые Карелы (22 фото)